（圖片來源：威士忌坊 The Whiskyfind）

禮德西服 Leader Tailor，品牌的歷史軸線可追溯至 1978 年，創辦人林育松師傅自 1966 年入行至今超過一甲子，經歷越戰美軍訂單時期、華國飯店全盛年代，再到今日以家族第二代為核心的數位轉型。這段歷史，反映出台灣西服產業，由功能導向轉向風格導向，從訂單製作走向形象服務，過去的師傅量身是工藝，如今的客製是一種公益體驗，這套西裝，怎麼全是每個人不同的風格？

從戰地到飯店 產能的奇蹟與職人精神的起點

禮德西服的創辦人，早年為來台休假的美國大兵量身訂製軍服。在那個沒有成衣的年代，一位師傅平均一天要應付五、六十名客人，並且在隔日交貨，這樣的高強度訓練，造就這些師傅用眼睛就能量尺寸的本事。戰後，台灣迎來貿易與外資潮，他在華國飯店、來來飯店（今喜來登）設櫃服務歐美客戶，並引進當時少有的歐美布料與剪裁理念，這些背景使禮德西服有國際化的輪廓。

許多同業在中美斷交後選擇出國轉行，創辦人堅持留在台灣。第二代 Heidi（創辦人之女）形容父親，像道家一樣「無為而治」——他不強迫孩子接班，也不干涉創新。這份讓工藝順其自然的永續哲學，成為品牌精神的核心。

世代交棒 數位工具取代不了的手感

Heidi 回歸家業已逾十年。她接手時，正面臨市場衰退的現實：飯店客群流失、紙本資料堆積、網路上僅有黃頁介紹，於是她從最基礎的數位化開始導入系統、建立官網、重新拍攝影像素材。

禮德合作的師傅，平均年齡超過 60 歲，習慣手寫筆記與口述溝通。疫情後，LINE 成為過渡性工具，Heidi 用它傳送設計照片與客戶資訊，師傅回傳布料樣式與成品細節，這讓工坊在不改變核心工序的前提下，獲得了半自動化的效率。她認為訂製服的數位轉型，不在於自動化生產，而在於溝通教育，讓顧客能看見自己買的是什麼。從拍攝成衣展示、布料影片到未來導入 AI 模擬穿著效果，都是降低溝通成本的手段。當資訊透明，就會大量得到顧客的信任。

疫後市場重組 女性客群崛起與新結構

Heidi 回歸前，禮德西服的客戶以男性為主（男裝佔 8 成），如今男女比例已近 6:4。30 到 40 歲的專業女性成為新主力，她們多為主管階層，苦於市售成衣不合身、不夠挺，願意回到定製。為了重啟女裝線，Heidi 說服已退休的老師傅重出江湖，那位曾為蔣宋美齡製衣的傳奇女裝師。從那之後，禮德的產品線出現明顯風格分化，男裝仍保持經典比例與細節強度，女裝則強調線條流暢與材質挺度。

布料選擇也更豐富，從傳統的黑灰藍延伸至米白、粉駝、香檳金。這不只是風格調整，更是教育市場訂製不再專屬男性階層，而是專屬有自我風格訴求的族群。

產業轉向 從產品銷售到形象顧問

訂製服的競爭力，在於給予多少穿著價值給顧客，Heidi 把禮德的服務擴展到形象顧問與色彩諮詢，協助客戶建構整體外觀。她提到，一位上市公司老闆因行程繁忙，完全委託她安排出訪穿搭，她會根據場合分配服裝顏色與材質，那套皇家海軍藍西裝成為他在國際場合的識別色；另一位顧客則在她的建議下完成衣櫃改造，用一套西裝、一條褲子、幾件襯衫解決所有會議穿搭。

從工藝到文化 定製的長期信任

在快時尚壓力下，訂製服確實會影響消費者的選擇決策，但定製服以長期下來可以支撐 10 年的身形變化。Heidi 提到，有顧客的西裝穿了五年以上仍能修改再穿。這種產品生命週期的延展，帶來兩個市場效益：環保與永續形象、情感黏著度。這樣的品牌價值不在於數量，而在於時間，當顧客願意回到同一家店修改衣服、更新內襯、修整肩線，這代表品牌已成為生活的一部分，而非一次性交易。

台灣的定制服市場規模雖小，但高端消費潛力仍具成長空間。根據 Euromonitor 2024 亞太服裝市場報告，疫情後亞洲客製化服裝市場年增率達 6.8%，其中女性客群的消費額成長最快。禮德西服的策略正切中這條曲線：以數位化溝通新消費者、以形象管理延長顧客關係、以工藝傳承取代品牌稀缺性。 不僅是品牌的世代更新，也是一場產業思維的創新。